[ Tutoriel ] Bouclier Tempête Dark Angels

Plus qu’un réel tutoriel, nous allons voir, étapes par étapes, comment réaliser un Bouclier Tempête à l’iconographie Dark Angels.

Partie I : la base

La base de ce bouclier est une bête feuille de Milliput. Pour se faire, on commence par aplatir une boule de pâte sur une feuille plastique lubrifiée.

Dans un premier temps, je fais çà grossièrement avec mes doigts puis j’utilise une section de tube et deux taquets en carte plastique d’1mm pour avoir une épaisseur uniforme.

Je pose ensuite la forme du bouclier préalablement découpée dans une feuille de papier sur ma pâte encore fraîche et je repasse un coup de ‘rouleau’ pour en imprimer la forme.

J’enlève l’excédent en veillant à garder une certaine marge et le laisse reposer une trentaine de minutes .

Une fois que la pâte a bien commencé à prendre, j’enlève le gabarit à l’aide d’une lame de scalpel et je viens poser ma feuille de Milliput imprimée sur une surface arrondie et lubrifiée pour bomber mon bouclier. Un vieux réservoir de taille-crayon en plastique transparent d’environ 42mm de diamètre donne une courbure idéale.

Lorsque que le Milliput est bien dur, je le détache du support et dégrossi la forme à l’X-ACTO et l’affine au papier à poncer.

Je trace ensuite une marge au crayon que je viens marquer a l’aiguille puis creuser a la lame d’X-ACTO. J’essaye d’être le plus précis possible, pour avoir le moins possible à reprendre plus tard.

Je marque ensuite la zone a vider que j’évide aux ¾ avec le plat d’une lame. Notez qu’il est plus simple de marquer le nouveau trait comme précédemment pour bien délimiter la zone, et ne pas abîmer l’autre partie. Travaillez avec le plat plutôt que la pointe de la lame permet de mieux contrôler sa coupe et d’être régulier. Pensez également à travailler sans pression abusive, 1mm à moitié vidé, çà casse très facilement.

Une fois l’opération terminée, je reprends les bords au Milliput.

Partie II : les lettres

Les photos de cette étape étaient toutes très mauvaises, je vais donc détailler la méthode sur une plaquette de Milliput. Imaginez que le trait bleu représente le bord supérieur du bouclier.

Je commence donc par poser une boulette de Milliput dans le coin supérieur gauche..

..que j’aplatis..

..et découpe en un parallélépipède de 2 ou 2.5 mm de hauteur. J’essaye que mes lettres suivent au mieux la courbe supérieure. Notez que laisser une épaisseur de lame entre le bord à gauche et au dessus donne un bon rendu.

Je laisse prendre la pâte, puis je découpe la forme de ma lettre à l’X-ACTO.

Je recommence les mêmes étapes, mais dans le coin supérieur droit cette fois. Veillez bien a ce que la première est la dernière lettre aient bien la même hauteur, au risque d’avoir un texte inégal.

Je trace ensuite une ligne sous les deux lettres et suivant l’arrondi. Elle me servira de guide pour la suite.

Il ne reste plus qu’a remplir le reste de la zone ! C’est assez long et pénible, mais çà en vaut le coup.

Partie III : le ruban

La technique utilisée est la même que pour la réalisation de la sangle.

On commence donc par poser un boudin de Milliput sur une feuille de plastique lubrifiée. Boudin que je vais aplatir grâce à un rouleau et deux guides en carte plastique de 1mm d’épaisseur.

Je le laisse un peu durcir, puis je le découpe en une fine bande de 2mm de largueur.

Dans la foulée, j’en profite pour couper un petit biseau à une extrémité, en guise de décoration.

Je vais ensuite mettre le ruban en place, et c’est là que les choses se gâtent, dans le sens où il faut travailler assez rapidement, pour garder le « collant » du Milliput. Je commence par la partie supérieure, car la position de celle-ci est fixée sur le bouclier.

À l’aide d’un Clay Shaper, j’appuie légèrement de façon à faire coller le ruban sur le bouclier.

Ruban que je replie autant de fois que je le désire.

Arrivé à mi-hauteur, je fais traverser le ruban de l’autre côté, et je continue de le replier sur lui-même.

Une fois au bord, je coupe l’excédent et biseaute l’extrémité de la même façon que la première.

Une fois le ruban mis en place, et à l’aide d’un Clay Shaper, j’appuie légèrement sur chaque repli, de façon à ‘coller’ les replis.

Passons maintenant à la réalisation de l’épée.

 Partie IV : l’épée

Je commence donc par couper la partie centrale du ruban, de façon à a voir la place pour travailler. On verra plus tard pourquoi le ruban n’a pas été posé après.

Je pose ensuite un boudin de Milliput, que je viens écraser en une couche assez fine. Je laisse prendre un peu la pâte, puis je trace des repères, tels que la ligne médiane de la lame et la délimitation de la pointe.

Je laisse de nouveau poser la pâte et je viens ensuite dégager la forme de la lame. Cette forme va servir de gabarit pour la suite des opérations, il est donc important qu’elle soit bien fine. N’hésitez pas à la poncer si besoin est.

Je vais ensuite donner un peu de volume à la lame. Pour ce faire, je pose un boudin de Milliput sur la forme, que je viens fondre de façon triangulaire en faisant bien attention de m’arrêter avant la pointe.

Notez que le profil doit avoir cette allure, à savoir que la partie vers le manche doit être plus fine que celle au niveau de la pointe. Gardez également en tête que le manche n’est pas encore fait.

Une fois dur, on ponce pour avoir un fini bien lisse, et on procède de la même façon pour réaliser la pointe.

Avant de continuer, je reconstitue la partie manquante du ruban. Je pose donc deux petites boules à l’endroit qui va bien, que je fonds sur la lame. Notez que sur l’arrête de la lame, le ruban n’a pas d’épaisseur.Je laisse la pâte se raffermir, puis je la coupe à l’X-ACTO. Une fois qu’elle est complément dur, j’égalise le ruban au papier à poncer.

Je m’occupe maintenant de la partie haute de l’épée, à savoir le manche et la garde. Je pose donc un petit boudin de Milliput et je l’écrase. J’en profite pour marquer le milieu, de façon à avoir un repère pour la symétrie.

Je laisse poser la pâte, et je découpe une petite pointe à l’X-ACTO.

J’écrase ensuite deux boulettes de part et d’autre du haut de la lame, que je découpe en petits rectangles.

Je laisse durcir, puis je viens écraser deux autres boulettes à leurs extrémités que je découpe en carrés.

Je pose un boudin sur le manche que je viens fondre à la lame, en gardant bien l’inclinaison de l’arrête. Notez que la démarcation manche/pommeau est quasiment sans épaisseur.

Je donne ensuite un peu de volume à la garde et au pommeau, en commençant par poser des boulettes, que je viens fondre en de petites pyramides.

Une fois dur, j’affine des arrêts au papier à poncer.

Enfin, je viens poncer l’intérieur du ruban pour lui donner un peu de relief.

L’épée est enfin terminée.

Partie V : les ailes

Passons au deuxième point important, les ailes. On a déjà vu comment en faire, et vous verrez que la technique est quasiment identique.

Je commence par créer la base des ailes. Pour cela, je commence à faire une feuille de Milliput d’1 mm d’épaisseur, sur laquelle j’imprime la forme de mes deux ailes.

Je coupe ensuite les bords comme sur l’image et la mets en position sur le bouclier. Je répète ensuite l’opération avec la deuxième ailes.

J’utilise des bouts de cure-dents pour faire en sorte que les deux ailes suivent la même courbe. Je laisse ensuite durcir.

Une fois bien dure, j’affine l’aile au scalpel eu au papier à poncer. L’idéal est que l’arrondi épouse parfaitement la garde de l’épée.

J’en profite également pour affiner la forme de l’aile. Il vaut mieux trop en enlever que pas assez, çà permet d’éviter les soucis lors de la pose des plumes.

L’étape suivante est la réalisation de la bordure de l’aile. Pour ce faire, j’applique un long boudin sur la partie haute que je fonds à l’aile. Une fois dur, je l’affine au papier à poncer.

Passons à la confection des plumes.

Comme d’habitude, je commence par un boudin de Milliput, que j’aplatis sur une feuille de plastique lubrifiée.

Je découpe ensuite la forme générale de la plume, que j’affine au Clay Shaper.

Je laisse légèrement la pâte se raffermir, puis je la mets en position sur l’aile. Je continue de poser les autres plumes de la même façon qu’indiqué dans le tutoriel traitant des ailes.

Une fois la première rangée finie, j’attaque la suivante. Je vous conseille de travailler sur les deux ailes en même temps, pour gagner en temps et en symétrie.

Si besoin est, veillez à combler l’espace entre les plumes et la base de l’aile.

Partie VI : la plume

La réalisation de la plume est relativement simple. Je commence par poser une boule de Milliput sur une feuille de plastique lubrifiée, puis je l’aplatis en une fine feuille.

Enfin, je découpe la forme de ma plume et laisse durcir une trentaine de minutes. Enfin, je mets la plume en position, et la laisse complètement durcir. C’est très important que la feuille soit fine, car c’est elle qui donnera l’épaisseur finale de la plume. Une feuille trop grosse donnera une plume trop large, une feuille trop fine sera cassante. À vous de trouver le bon compromis.

Une fois que la base est bien dure, je la colle sur un bouchon avec une tonne de patafix – pour éviter la casse – puis la recouvre d’une fine couche de Duro. J’essaye d’avoir une couche bombée, légèrement plus épaisse au milieu.

Pendant que le Duro est frais, et a l’aide d’un X-ACTO, je trace deux lignes parallèles sur la partie centrale, pour simuler le rachis de la plume.

Notez que ces lignes ne descendent pas jusqu’en bas. Je viens ensuite tracer des ‘encoches’ un peu profondes, pour casser la monotonie et la régularité de la lame.

Enfin, je trace des petites stries sur toute la lame pour simuler les barbes de la plume. Celles-ci ne doivent pas être profondes, mais à peine marquer le Duro.

Une fois le Duro polymérisé, on applique la même méthode pour détailler l’autre côté.

Partie VII : les parchemins

Je vous propose ici une méthode alternative à celle vue lors de mon premier tutoriel.

Je commence par poser un boudin de Milliput sur une feuille de plastique lubrifiée, que j’écrase en une feuille, avant de la découper en un rectangle aux dimensions du parchemin.

Je laisse ensuite un peu prendre la pâte, puis le l’abîme avec une lame de scalpel. Il faut éviter la symétrie ou être trop régulier lors de cette opération. Je mets ensuite le parchemin en position et j’en profite pour lui donner un peu de mouvement.

La technique pour la cire est identique. Je pose une petite boule que j’écrase puis je viens presser l’arrière d’un foret au centre. J’en profite pour donner un peu de relief, afin que la cire ne soit pas trop plate.

Partie VIII : l’attache

Comme ce bouclier est un remplacement de Bouclier Tempête pour Terminators GW, je vais utiliser la main qui le tient.

Je commence par enlever tout le bouclier pour ne garder que la main et le mécanisme.

Pensez bien à également enlever l’épaisseur sur la main.

Je colle ensuite la main en position sur le bouclier à l’aide d’une boulette de Duro. Le Duro est ici préférable à la colle dans la mesure où la courbure du bouclier et la pièce plastique ne coïncideront jamais parfaitement.

Comme j’ai cassé les fils sur les côtés de la poignée, il est grand temps de les remplacer. Je commence par couper 4 petites sections de fils identiques, et 2 plus grandes, que je colle de la façon suivante.

Je pose ensuite une boulette de pâte aux extrémités des fils, que je façonne en pavé, et que je divise en deux avec une lame.

J’en profite également pour réduire un côté, de façon à casser la symétrie. Avec un Clay Shaper, j’arrondis toutes les arrêtes pour leur donner une forme cylindrique.

Pour terminer, je  fais pareil sur les autres fils.

Le bouclier est enfin fini !

Ce tutoriel vous aura montré des méthodes alternatives pour réaliser des ailes, des rubans ou des parchemins, mais aussi comment créer des plumes réalistes, des lettres ou encore la décomposition de symboles complexes pour vos propres réalisations.

Pensées pour ma colloc, Mlle. Manson et Nexos pour m’avoir conseillés et supportés tout au long de cet article. Merci à vous.